Reptile

Comme il a gagné en popularité au cours des dernières décennies, l'iguane vert est probablement le plus connu des reptiles de compagnie. Ces reptiles sont vendus lorsqu'ils sont petits; ils atteignent l'âge adulte à l'intérieur de 3 ans, et peuvent atteindre des longueurs de 6 à 6.5 pieds (1,8–2,0 m) lorsqu'ils sont gardés dans des conditions idéales. Son habitat naturel est la forêt tropicale de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud; il a besoin de retrouver un environnement similaire pour se développer en captivité. Avec une longévité pouvant aller jusqu'à plus de 20 ans, il est important de bien considérer ses besoins avant d'acheter ou d'adopter cet animal. Lui procurer une bonne hygiène de base lui évitera bien des problèmes de santé, lui qui autrement a besoin de très peu de visites chez le vétérinaire. Comprendre que la vie de votre iguane doit ressembler à celle qu'il vit dans la nature est la base pour reproduire sa vie en captivité.

Caractéristiques et habitat naturel
L'iguane vert ou iguane commun (Iguana iguana) est un lézard arboricole (qui vit dans les arbres) et diurne (qui est actif le jour) qui vit dans des régions tropicales et subtropicales du nord du Mexique jusqu'au centre de l'Amérique du Sud. Vivant dans un environnement chaud et humide, les iguanes passent beaucoup de temps à grimper et à se réchauffer sur les branches des arbres. Les iguanes ne peuvent changer de couleur comme les caméléons. Par contre, ils deviennent plus foncés lorsqu'ils ont froid afin d'attirer le soleil. Les sens de la vision, de l'ouïe et de l'odorat sont très développés.
Les iguanes vivent habituellement près des rivières et des ruisseaux, et aiment se lézarder sur les branches d'arbre suspendues au-dessus de l'eau d'où ils plongeront s'ils ont peur ou se sentent menacés par un prédateur. Ils sont d'excellents nageurs et se faufilent rapidement pour se cacher en se propulsant avec leur puissante queue vers un endroit sûr. En fait, les iguanes peuvent atterrir sans risque et courir se cacher après avoir sauté de hauteurs importantes. Les iguanes peuvent être méfiants et, lorsqu'ils se sentent menacés, ils peuvent se défendre efficacement en fouettant le sol avec leur queue, en donnant des coups de griffes ou en mordant.
Les jeunes iguanes sont vert pâle et ont la queue zébrée noire; ils ont plus tendance à passer du temps au sol. Lorsqu'ils arrivent à maturité, ils grimpent plus et ont des couleurs moins vives; ils ont normalement des bandes verticales foncées sur le corps et sur la queue. Les iguanes mâles ont tendance à être plus massifs et possèdent des couleurs plus vives que les femelles. Ils ont aussi une tête plus large que celle des femelles en partie à cause de leurs bajoues enflées. Les iguanes mâles possèdent également une rangée de glandes fémorales plus saillantes que les femelles, lesquelles sont situées sous leurs cuisses. Ces glandes sécrètent une substance cireuse qui est importante lors de la saison de l'accouplement.

Diète
La malnutrition est une des causes principales de maladie chez l'iguane en captivité. Il y a maintenant un consensus sur l'alimentation. Les plus importants éléments faisant partie d'une diète appropriée sont décrits plus bas et sont suivis d'exemple de menu.

Les protéines animales

Les protéines animales ont souvent été recommandées dans l'alimentation des iguanes. Dans son habitat naturel, l'iguane ne consomme que des feuilles. Certains livres mentionnent que les iguanes mangent des insectes jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et deviennent ensuite végétariens. Ce n'est pas le cas; ils sont végétariens dès la naissance, quoiqu'ils acceptent parfois de la nourriture inhabituelle en captivité. Les nourritures pour chiens et chats, les criquets, le poulet et les œufs cuits, les vers, etc. sont donc à exclure de la diète.

Le ratio calcium/phosphore

Afin d'assurer une saine croissance, le maintien de la santé osseuse et, afin d'éviter les maladies métaboliques des os, le ratio de calcium recommandé par rapport au phosphore dans la nourriture (et les suppléments) est de 2 : 1. Peu d'aliments ont deux fois plus de calcium que de phosphore, mais la combinaison globale vise un tel ratio ou presque.

La nourriture en conserve, congelée ou autres diètes commerciales pour iguanes

L'avantage de ces nourritures est qu'elles sont plus faciles à utiliser que de préparer soi-même un mélange équilibré de salade plusieurs fois par semaine. Par contre, malgré les publicités selon lesquelles ces nourritures sont complètes et équilibrées, elles ne le sont pas nécessairement. L'efficacité de ces diètes n'est pas prouvée. Ces dernières joueront peut-être un rôle dans l'alimentation des iguanes, mais pour le moment, elles doivent en former qu'une faible partie en attendant que plus d'informations soient disponibles.

Les oxalates

Nous retrouvons beaucoup d'oxalates dans les épinards, feuilles de betteraves, rhubarbe, choux, pois et pommes de terre. Les oxalates sont des agents chimiques qui se lient au calcium et à d'autres oligo-éléments, empêchant ainsi leur absorption. Des carences minérales peuvent survenir si la diète de votre animal ne contient que de ce type d'aliments à l'exclusion d'autres aliments et si un apport minéral est faible.

Les goitrigènes

Ceux-ci se retrouvent dans le chou, chou frisé, chou de Bruxelles, brocoli ou d'autres crucifères. Une grande consommation de ces légumes accompagnée d'une faible ingestion d'iode peut causer des problèmes d'hypothyroïdie.
Une diète équilibrée qui tient compte des points mentionnés plus haut est possible en suivant un régime alimentaire décrit plus bas.
Tous les légumes doivent être lavés, émincés (à l'aide d'un robot culinaire de préférence) et bien mélangés. Ceci assurera une diète balancée puisque l'iguane mangera tous les légumes et ne pourra pas choisir ses morceaux préférés. Préparez assez de salade pour 4 jours, conservez-la au réfrigérateur et servez-la à la température de la pièce ou un peu plus chaud. Utilisez des contenants larges ou des assiettes pour servir la nourriture afin que votre iguane puisse l'atteindre aisément.

Ajustements en fonction de l'âge

  • Bébés (très jeune iguane) jusqu'à 14 pouces de longueur
    Nourrir l'animal deux fois ou plus par jour
    Préparation des légumes: émincés ou déchiquetés finement
  • Juvéniles jusqu'à 2.5 ans ou 3 pieds de longueur
    Nourrir une fois par jour.
    Préparation des légumes: hachés ou déchiquetés finement à moyennement
  • Adultes plus de 2.5 ans ou 3 pieds de longueur
    Nourrir une fois par jour ou aux deux jours
    Préparation des légumes: hachés grossièrement

Ingrédients:

CHAQUE REPAS doit contenir des ingrédients de CHACUNE des CINQ catégories suivantes.
1. Légumes verts feuillus riches en calcium (30-40% de la diète totale)
Offrir deux items ou plus à chaque repas : fèves vertes, feuilles de navets, feuilles de moutarde, feuilles de betteraves, chicorée, chou chinois (bok choy), chou frisé, pissenlits, persil, chou-rave, escarole, épinards, légumes en feuille verts.
2. Autres légumes (30-40% de la diète totale)
Courge, zucchini, patates douces, piment, brocoli, chou de Bruxelles, pois, haricots, okra, carottes râpées, panais, fèves germées, légumes mélangés congelés.
3. Protéines (10% de la diète totale)
Granulée de luzerne (nourriture pour lapin) trempée jusqu'à tendreté. Ne pas utiliser de pousses de luzerne puisqu'elles n'ont pas le même contenu nutritionnel.
4. Fruits (pas plus de 15% de la diète totale)
Figues fraîches (contiennent beaucoup de calcium) ou figues déshydratée ayant été réhydratées (enlever les graines pour les jeunes iguanes), papayes, melons, pommes, pêches, prunes, mangues, fraises, tomates, bananes, raisins, kiwis.
Éviter de donner : de la rhubarbe, des protéines en excès, des sucreries
5. Vitamines/minéraux
Il y a beaucoup d'informations contradictoires dans le milieu animalier à-propos des vitamines et minéraux pour reptiles et leur usage. Certains produits ne sont pas recommandés, tels : des vaporisateurs avec lesquels vous vaporiser directement votre iguane, du calcium que vous mélangez avec le gravier au fond de la cage, l'ingestion de vitamines en comprimés et des « gouttes » solaires qui sont sensées reproduire la vitamine D3 que l'ensoleillement procure naturellement (l'ensoleillement procurant de la vitamine D3 à votre reptile sera abordé à la section portant sur l'éclairage).
Jusqu'à présent, comme il n'existe aucune étude portant sur les besoins spécifiques des espèces de lézards, il n'existe aucune recommandation sur la quantité de vitamines et de minéraux qui devraient être ajoutés à la diète de votre iguane de compagnie. Les carences en vitamines et en minéraux sont néanmoins communes chez l'iguane. Ce qui est probablement causé par une alimentation inappropriée, une carence en éclairage naturel ou un besoin plus grand causé par la production d'œufs. Alors, pourquoi ne pas ajouter plus de vitamines?
Parce que le calcium et les vitamines liposolubles (A, D, E et K) peuvent être également donnés en trop grande quantité ce qui peut entraîner une déformation des os, une insuffisance rénale et des maladies de la glande thyroïde. Pour éviter une surdose, nous suggérons des sources naturelles d'approvisionnement (diète équilibrée et l'éclairage extérieur durant les mois d'été) lesquelles représentent le meilleur choix avec un usage modéré de multivitamines/minéraux. (La meilleure façon d'être certain de donner la bonne diète à votre iguane est de le faire examiner régulièrement par votre vétérinaire afin de détecter les signes de carence ou de surdose).

Multivitamines
Utilisez des vitamines pour humains comme CentrumTM ou un générique équivalent (broyées) ou encore une vitamine en poudre pour reptile comme le Herptivite TM ou Reptivite TM. Vous voudrez probablement investir dans un pilon et un mortier afin de broyer les vitamines.

Minéraux
Le calcium est le seul élément que nous vous suggérons d'ajouter à la diète. Utilisez le carbonate ou gluconate de calcium en poudre (trouvé dans la plupart des pharmacies) ou un produit pour reptile tel que Rep-Cal sans vitamine D3 (si vos vitamines contiennent déjà une bonne quantité de celle-ci).
Mélangez 1 partie de multivitamines à 2 parties de calcium. Donnez la dose suivante combinée avec la nourriture et non pas seulement saupoudrée sur le dessus de celle-ci.
Bébés et juvéniles : une petite pincée par repas
Adultes : une grosse pincée par 2 lb de poids, deux fois par semaine.
Femelles adultes : une grosse pincée par repas à partir de décembre et jusqu'à la ponte (en mars).
Groupes: 1/8 c. à thé par 3 lb d'iguane/semaine.

Note pour les animaux « difficiles »

Les iguanes peuvent facilement devenir « accros » à la laitue (se gaver de laitue à l'exclusion de tout autre nourriture) et doivent être forcés à manger des aliments plus riches en valeur nutritive. Dans certains cas, ces iguanes accepteront des verdures qui ressemblent à la laitue comme les épinards et les feuilles de betteraves et finiront par accepter les autres aliments que vous leur offrirez. Une autre façon de procéder est de couper en petits morceaux les aliments nutritifs et de les servir sur des feuilles de laitue. Dans la plupart des cas, l'iguane mangera les deux en même temps. À chaque repas, on augmentera la quantité d'aliments nutritifs et l'on diminuera progressivement la quantité de laitue pour ensuite l'éliminer complètement jusqu'au moment où l'animal accepte une variété d'aliments plus complets. À ce moment seulement, vous pourrez ajouter des vitamines et minéraux en saupoudrant les aliments. Si les vitamines et minéraux sont utilisés au cours de la période de transition, l'iguane boycottera toute nourriture incluant la laitue ce qui n'est pas souhaitable.
Une autre note concernant les changements apportés à l'alimentation : il semble que plusieurs iguanes soient attirés par la nourriture rouge ou jaune. L'utilisation de pétales de fleurs comestibles comme l'hibiscus ou la rose s'est avérée utile pour aider à enrichir la diète de plusieurs de nos patients.

L'eau

À cause de la grande chaleur de leur environnement, les iguanes doivent avoir accès à de l'eau en tout temps. Il est erroné de penser que l'iguane satisfait tous ses besoins en liquide à travers sa diète. L'eau fraîche devrait donc être donnée quotidiennement et présentée de différentes façons.
Une source d'eau dans un bassin ou un contenant en céramique devrait être mise à disposition de l'animal afin qu'il puisse se baigner et/ou boire. Vaporisez les plantes artificielles et laissez l'iguane laper cette humidité.
Dans la nature, les iguanes vont souvent se baigner ou s'immerger dans l'eau. La baignoire représente donc le lieu de récréation par excellence, il est amusant de les regarder nager et c'est un excellent exercice pour l'animal en captivité. La baignade quotidienne aide, de plus, à dégager les débris ou les matières fécales qui peuvent s'accrocher ce qui aide à maintenir une hydratation équilibrée (un facteur important dans le maintien de la santé des reins) de même qu'à leur garder une belle peau ce qui les aide durant la période de mue. La baignade stimule également la vessie et l'intestin à se vider régulièrement. La baignoire procure également un endroit pratique d'où l'animal ne peut s'échapper lorsque vous nettoyez son terrarium. Celle-ci doit être remplie d'eau de façon à ce que la partie la moins profonde couvre environ le 2/3 du corps de l'animal. La température de l'eau devrait être tiède, à une température qui serait bien tolérée par un humain.
NE JAMAIS mettre un iguane dans une piscine contenant du chlore.
Bien nettoyer et désinfecter votre baignoire avant de l'utiliser par la suite, particulièrement si l'iguane a déféqué lors de la baignade.

L'habitat
IIdéalement, un iguane devrait avoir le plus d'espace possible pour bouger. Ceci est possible en lui donnant un enclos de grande dimension ou encore de combiner une cage de plus petit format avec de l'exercice quotidien.
Un compagnon de terrarium n'est pas recommandé à moins que les iguanes ne se connaissent déjà. Les iguanes ne sont pas particulièrement sociables et sont territoriaux. Un des reptiles cherchera à établir sa dominance, entraînant des agressions, la compétition et des batailles ce qui peut provoquer des blessures sérieuses et générer beaucoup de stress pour les animaux.
La plupart des propriétaires de jeunes iguanes choisissent d'installer leur iguane dans un aquarium ce qui n'est pas un mauvais choix quand l'animal est petit et qu'ils ont besoin un d'environnement dont ils ne peuvent s'échapper, facile à nettoyer et qui procure une bonne visibilité autant pour le propriétaire que l'animal. Comme les jeunes iguanes ont tendance à se perdre lorsqu'ils errent dans la maison, il faudra leur fournir un enclos quelconque.
Les iguanes de plus grande dimension peuvent être gardés dans une variété d'habitats qui peuvent être fait "maison" ou acheté dans le commerce ou on peut leur donner une portion d'une pièce dans la maison (pourvu que le reste de cette pièce soit sans danger en cas de visite accidentelle ou de promenade), ou encore avoir leur propre pièce. Les éléments essentiels pour l'habitat de votre iguane sont :

Matériaux

Les matériaux sans danger pour les iguanes incluent le plexiglas, le verre, le plastique dur, le bois et le métal. L'avantage d'avoir un matériel transparent comme le plexiglas est qu'il offre de la clarté et de la visibilité. Toutefois, l'utilisation de ce matériel pour toute la cage ne procure pas une ventilation adéquate. Alors, nous recommandons qu'au moins trois côtés de la cage soient grillagés afin que votre iguane puisse y grimper.

Refuge

Dans la nature, les iguanes sont partiellement cachés par le feuillage qui les entoure. Ceci les protège contre les prédateurs et leur procure également une source de régulation thermique et de vitamine D. Nous vous recommandons de fournir un refuge où l'iguane pourra se retirer à l'abri des regards constants. La sécurité visuelle peut être la partie cartonnée d'un rouleau de papier hygiénique ou d'essuie-tout pour les petits iguanes, pour les plus gros iguanes, on peut utiliser une boîte de carton. Des plantes artificielles placées à des endroits stratégiques peuvent fournir le refuge idéal. Les plantes artificielles sont agréables à l'œil, sont faciles à nettoyer et à maintenir. Des plantes naturelles ou des arbres pourront être mangés par l'iguane. Si vous choisissez la dernière option, faites attention à ce que ces plantes ne soient pas toxiques. Celles-ci peuvent inclure le scindapsus, le tradescantia, les plantes araignées, le ficus et l'hibiscus.

Dimension

Votre iguane devrait avoir suffisamment d'espace pour marcher, se retourner et grimper. La hauteur de la cage devrait être d'au moins 1 à 1.5 fois la longueur totale de l'animal et égale en largeur. Si possible, augmenter la longueur de la cage de 3 à 4 fois sa longueur. La règle d'or est, plus il y a d'espace, mieux l'animal sera. Si l'espace de votre iguane qui croît est limité, lui donner lui de l'exercice quotidiennement en lui permettant de se promener et de grimper à l'extérieur. Un iguane limité dans ses mouvements deviendra dépressif ou malade.

Structure pour grimper
Les jeunes iguanes passent plus de temps au fond de la cage, tout comme le font leurs congénères vivant dans la nature, à l'opposé, les iguanes adultes adorent grimper et vont instinctivement rechercher le point le plus élevé de leur cage. Il est donc important le leur permettre un espace vertical haut également des structures qui se rapprochent des arbres. L'utilisation de branches de différents diamètres avec la branche la plus haute étant aussi large que votre iguane à son point le plus large. Ceci lui donnera un perchoir sur lequel il pourra s'installer pour une portion de la journée. Les branches les plus élevées doivent être plus à l'horizontale pour lui permettre de se reposer confortablement. C'est aussi l'endroit idéal pour installer une structure genre tablette qui peut servir de lieu pour s'allonger et se reposer.

Substrat

Le meilleur substrat pour couvrir le fond d'une cage ou d'un terrarium est du papier journal propre, du papier brun ou de la litière à base de papier recyclé. On pourra également utiliser du papier essuie-tout. En utilisant des essuie-tout, on peut ainsi remplacer uniquement le carré de papier qui est souillé plutôt que d'avoir à changer le fond de la cage. Un autre substrat idéal sera d'utiliser du tapis intérieur/extérieur ou de l'Astroturf. Le tapis peut être coupé en sections qui pourront être enlevées et nettoyées.
NE JAMAIS utiliser du gravier, des épis de maïs broyés, des copeaux de cèdre ou de pin, du sable ou de la litière pour chat ou encore de la sciure de bois. Aucun de ces produits n'aide à garder la cage propre et ils constituent un danger. En effet, l'animal pourrait en avaler accidentellement en mangeant et souffrir de blocages digestifs.

Hygiène

Une grande proportion des maladies bactériennes et fongiques des reptiles en captivité proviennent de leur exposition quotidienne à la contamination fécale d'un environnement humide et souillé. Il est essentiel et vital que l'aménagement que l'on fournit à l'iguane en captivité demeure toujours propre et sec (à l'exception de l'arrosage quotidien qui doit sécher dans les heures qui suivent). Tout objet souillé par les excréments ou l'urine doit aussitôt être retiré et nettoyé ou remplacé dès que possible.
Assurez-vous que la cage de votre iguane soit facile à nettoyer – rendez son enclos fonctionnel et pratique plutôt qu'attrayant. Les contenants doivent être attachés, faciles d'accès et incassables. Après avoir enlevé le substrat souillé et les restes de nourriture, la cage doit être nettoyée à fond avec de l'eau fraîche de façon à enlever les autres débris. Si votre iguane n'a pas souillé sa cage alors vous n'aurez pas besoin de la désinfecter quotidiennement. Les contenants doivent être lavés quotidiennement avec de l'eau chaude et du savon et rincés à fond ou encore être lavés au lave-vaisselle. La nourriture qui n'a pas été mangée doit être enlevée à la fin de la journée.
Nous recommandons de désinfecter la cage chaque semaine avec un désinfectant non toxique comme le savon à base de chlorhexidine (une marque connue est Hibitane) ou encore d'une solution d'une partie d'eau de javel pour 20 parties d'eau. L'iguane doit être sorti de sa cage durant le nettoyage (temps du bain) et la cage doit évidemment être bien rincée après avoir utilisé ces produits.
Mise en garde : Les reptiles sont susceptibles d'intoxication provenant de produits nettoyants à l'huile de pin tel Pinesol ou Lysol, évitez donc ces produits.

La Source de Chaleur

Tous les reptiles ont besoin de vivre à une température environnante élevée afin de garder la température de leur corps élevée et par conséquent augmenter l'intensité de leur métabolisme et leur niveau d'activité. Dans la nature, c'est en se faisant dorer au soleil qu'ils arrivent à ce résultat.
La température environnante optimale devrait être 85 à 95 F. soit 26 à 30 C. Cette température peut s'abaisser jusqu'à 75 F ou 22 C la nuit. Il devrait y avoir un thermomètre dans le terrarium afin de connaître la température et de pouvoir la régulariser. Celui-ci devrait également être placé au niveau où l'iguane passe le plus de temps. Rappelez-vous que la température au fond du terrarium peut être très différente de celle du haut.
Il existe diverses façons de procurer de la chaleur dans un terrarium, par des câbles chauffants ou un coussin chauffant sous le terrarium et/ou une lampe chauffante sur la cage, mais faites attention que l'animal ne puisse l'atteindre. Une roche chauffante recouverte d'une serviette procure une source de chaleur localisée, l'iguane ayant le choix de s'étendre complètement ou partiellement dessus ou de l'ignorer totalement. On doit s'assurer que la roche chauffante fonctionne bien, car son mauvais fonctionnement peut causer de graves brûlures.

Lumière du Soleil, Lumière Artificielle

Les rayons ultraviolets B (UVB) qui composent la lumière du soleil (290-320 nm) sont connus pour produire la vitamine D chez plusieurs espèces incluant les reptiles. Il est donc absolument nécessaire que les reptiles en captivité, spécialement les iguanes, reçoivent une exposition directe à la lumière solaire afin de bénéficier de ces rayons ultraviolets. Ces rayons lumineux sont indispensables pour réaliser la transformation de la vitamine D en D3, et ainsi permettre l'absorption du calcium.
L'ajout de vitamine D synthétique par des poudres ne semble pas être sans danger ou aussi complète que l'ajout de vitamine D par une exposition quotidienne au rayon UVB (Hoby et al. 2010). Tandis que l'excès de vitamine D dans la diète peut être toxique, la vitamine D obtenue des radiations UVB ne s'accumule pas à des niveaux toxiques (Holick, 2004). Les deux, l'ensoleillement et les rayons UVB produits artificiellement, accomplissent la synthèse de la vitamine D3.
Jusqu'à maintenant, certaines recherches sur divers reptiles nous ont procuré de l'information sur la quantité de radiation UVB que les espèces de reptiles peuvent recevoir dans leur environnement naturel (Ferguson et al. 2010). De cette recherche, des règles peuvent être établies pour les animaux gardés en captivité.

Ensoleillement naturel
Dans les mois d'été (entre avril et septembre au Canada), le soleil est assez fort pour produire la conversion de 7-Déhydrocholéstérol dans la peau de l'iguane en une quantité utile de vitamine D3 au point de vue biologique. Lorsque la température le permet, le fait de mettre votre iguane à l'extérieur lors de journées ensoleillées pour une période d'au moins 2 heures, surtout à la mi-journée, peut lui procurer assez de vitamine D. Le verre et le plexiglas filtrent les rayons ultraviolets, par conséquent les reptiles devraient être dans une cage grillagée pendant la période d'exposition au soleil. N'oubliez pas de toujours fournir un endroit ombragé puisque les iguanes peuvent bruler. Aussi, n'utilisez pas d'enclos en verre puisqu'il y a risque de surchauffe ce qui peut causer un coup de chaleur ou la mort de votre iguane si celui-ci est laissé sous le soleil direct.

Ampoule UVB

Les rayons UVB sont absents de l'ensoleillement au-dessus de 40 degrés de latitude pour la période d'octobre jusqu'à mars. La lumière ultraviolette de source artificielle offre une solution de rechange pour les reptiles gardés à l'intérieur pendant les mois d'hiver.
Nous vous suggérons d'installer au-dessus de la cage de votre iguane un appareil fluorescent avec des tubes qui émettent des rayons UVB. Quelques marques de tubes qui peuvent être utilisés à l'année incluent Zoomed's TM 5.0 lumières pour reptiles ou Reptisun TM 5.0.
Mise en garde : il existe plusieurs types d'ampoules sur le marché. Certains sont « plein spectre » ou à « spectre entier » d'autres sont des éclairages pour plantes conçues pour copier la lumière du soleil. Tous les types d'ampoules n'ont pas été créés égales – certaines sont trop brillantes, d'autres contiennent des rayons dangereux qui peuvent bruler, et d'autres procurent de la chaleur, mais pas les rayons UV nécessaires. Si vous n'êtes pas certain, informez-vous auprès de votre vétérinaire.
Les ampoules sans danger sont localisées à l'extérieur de la cage de 8 à 12 pouces au-dessus de l'iguane. Comme la force des rayons UVB décroit avec la distance, si l'ampoule est placée plus haut, votre iguane prendra plus de temps à recevoir une dose adéquate de vitamine D. Il faut lui procurer la lumière la plus brillante possible pour une exposition maximum – à travers un grillage et non à travers le verre ou le Plexiglas.
Nous vous recommandons d'utiliser ces lampes pour au moins 2 heures (Oonincx et al. 2010) mais pas plus de 8 heures chaque jour. Toutefois:
  • - Certains reptiles sont connus pour être capables d'une certaine auto régularisation, leur exposition au soleil est basée sur leur besoin métabolique, incluant même leur besoin en vitamine D. À ce titre, un gradateur de rayon UVB devrait être installé. Si la cage de l'animal jouit de beaucoup de lumière, il ne sera pas possible d'y ajuster l'exposition, ce qui causera une situation qui n'est pas naturelle et qui peut devenir stressante pour l'animal. La lumière devrait provenir d'un bout de la cage, idéalement près de l'endroit où l'animal se prélasse au soleil et on doit lui procurer un endroit où se cacher.
  • L'excès des rayons UVB est aussi dommageable que le manque. Surveillez les brulures, les yeux qui plissent ou l'évitement à la lumière.
  • L'efficacité de l'ampoule décroit avec le temps, remplacez donc l'ampoule tous les 6 mois.
  • Assurez-vous que les exigences au point de vue de température soient aussi suivies. Un iguane qui a froid ne sera pas capable d'utiliser la source de lumière pour métaboliser la vitamine D.

Les maladies les plus fréquentes

Ostéodystrophie fibreuse ou maladie métabolique des os

Les symptômes des animaux atteints d'ostéodystrophie fibreuse sont l'apathie généralisée ou difficulté à se déplacer, mâchoire inférieure enflée, difficulté à se nourrir ou à prendre les aliments et on remarquera à la palpation que les membres et la queue sont enflés et très durs. Malheureusement, l'apparence générale d'un lézard souffrant de cette maladie est celle d'un lézard grassouillet et trop bien nourri pour qui l'on aura recours à un vétérinaire souvent beaucoup trop tard. Parfois, des difformités ou fractures du dos, de la queue ou des membres sont remarquées et les propriétaires amènent plus rapidement l'animal chez le vétérinaire. L'animal peut également développer des lésions graves aux reins qui sont parfois irréversibles.
Cette maladie commune résulte de la malnutrition. Au moment de leur achat, la plupart des nouveaux propriétaires d'iguanes ne sont pas informés correctement, et quelques-uns se voient même mal informés des exigences alimentaires de l'animal. L'erreur la plus répandue consiste à nourrir son iguane de laitue, le plus souvent de laitue iceberg en omettant les autres aliments importants pour l'animal (voir section sur l'alimentation). La laitue procure une quantité d'eau nécessaire, mais elle est pauvre en nutriments. Cette alimentation inadéquate est souvent aggravée par une déficience en vitamine D3 et en calcium provenant d'une exposition insuffisante aux rayons ultraviolets et d'une déficience en vitamines et minéraux.
Les iguanes atteints de maladie métabolique des os devraient être sous les soins d'un vétérinaire compétent qui se spécialise dans les reptiles. Les chances de guérison sont excellentes si la maladie est détectée rapidement, mais elle peut être fatale si on la laisse s'aggraver. Le traitement consiste en des injections de calcium et de vitamine D3, du repos (les fractures pouvant se produire plus facilement, il faudra donc empêcher l'animal de grimper) et des changements dans le régime alimentaire, il faudra peut-être même gaver l'iguane.

Paralysie des membres postérieurs

Une autre maladie résultant de malnutrition (déficience en vitamine B1), produit comme symptôme, une paralysie des membres postérieurs et de la queue. Cette condition peut être traitée avec des injections de vitamines B et une alimentation améliorée, incluant un supplément de vitamines et minéraux. L'ostéodystrophie fibreuse peut aussi affecter la colonne vertébrale; pour remédier à ce problème, on injectera également du calcium au moment de la thérapie.

Écorchures au museau ou au nez

Les tentatives répétées de fugue peuvent causer des blessures chez l'animal en cage et c'est là une des conséquences malheureuses de la captivité. Les iguanes vont pousser et frotter avec leur museau les parois de leur cage en tournant frénétiquement de droite à gauche. Que les parois de la cage soient faites de verre ou de grillage, ce traumatisme constant produira une ulcération chronique du museau (rostrum). Ces blessures rostrales peuvent produire de graves difformités, voir même permanentes, pouvant avoir des conséquences nuisibles à long terme pour l'animal.
Il est difficile d'empêcher ce problème, on peut cependant le minimiser en fournissant des cachettes sûres et un décor assez élaboré. Aussi une barrière visuelle faite de peinture foncée ou d'une pellicule de plastique placée sur les parois à 8 ou 10 centimètres à la base du terrarium empêche souvent l'animal de s'y frotter. De plus, vous devriez considérer donner de l'exercice à votre iguane à l'extérieur de sa cage quotidiennement.

Brûlures

Des brûlures graves sont souvent causées à la suite d'un contact avec une lampe ou un élément trop chaud dans le terrarium. Les ampoules incandescentes et les lampes chauffantes en sont souvent la cause. Par mesure de prévention, si on les utilise dans le terrarium, elles doivent être hors d'atteinte et recouvertes d'un grillage.
Les roches chauffantes, lorsque la chaleur provient du sol, peuvent aussi devenir défectueuses et causer des brûlures à votre iguane lorsqu'il s'y étend. Touchez les roches afin d'être certain qu'elles sont sans danger et vérifiez votre iguane régulièrement pour tout signe de brûlure.

Plaies vésiculeuse

Un animal exposé à une contamination bactérienne provenant d'une hygiène malsaine ou d'un environnement contaminé est la cause la plus fréquente des infections bactériennes affligeant l'iguane en captivité. Les lésions se produisent quand l'iguane est gardé dans un environnement humide et malpropre. La maladie se caractérise par la formation de lésions spécialement sur le ventre de l'animal. Ces lésions se développent rapidement en plaies infectées et graves. Un traitement-choc d'antibiotiques prescrit par un vétérinaire pour reptiles est alors nécessaire pour soulager l'animal malade. La prévention est de remettre votre iguane dans un environnement propre et sec.

Nécrose de la queue et/ou des griffes

Un autre signe d'infection bactérienne systémique (dans tout le corps) grave est la nécrose de la queue et souvent des griffes. Il n'est pas rare pour la nécrose de progresser très lentement du bout de la queue et de monter, alors que simultanément, une ou plusieurs des griffes peuvent présenter le même problème. La partie atteinte ne peut naturellement pas être sauvée. Votre vétérinaire pourrait vous suggérer d'amputer la partie atteinte ou encore elle pourrait tomber d'elle-même. Les iguanes souffrant de cette maladie peuvent être guéris de cette infection par un traitement intensif et soutenu d'antibiotiques et en adoptant des mesures d'hygiène strictes et des conditions optimales.

Infection buccale

Cette forme d'infection est souvent le résultat de malnutrition et d'une santé affaiblie. Les symptômes sont les suivants : enflure, inflammation et accumulation de pus dans la bouche, de la bave ou un écoulement au coin de la bouche et de la difficulté à se nourrir. Le traitement demandera une culture bactérienne afin de déterminer la bactérie responsable ainsi que les antibiotiques auxquels elle est sensible et l'application du traitement approprié. Afin d'assurer la guérison dans ces cas, un traitement d'appoint sera nécessaire. Vous devrez fournir des vitamines, de la nourriture liquide ou même nourrir l'animal à la main si nécessaire.

Abcès

Des infections bactériennes, internes ou externes, peuvent se localiser à un ou plusieurs endroits sur le corps et former des abcès. Chez les reptiles, le pus n'est pas liquide, il est plutôt solide, ressemblant à du fromage. Conséquemment, le traitement par le vétérinaire consistera d'abord à ouvrir l'abcès et à le vider puis à y injecter une solution antibiotique; très souvent, on poursuivra le traitement par d'autres injections.
Chez les lézards, les maladies causées par les bactéries requièrent un traitement intensif et soutenu (injections d'antibiotiques) afin de s'assurer que la bactérie responsable est éliminée le plus complètement et rapidement possible. Un traitement retardé ou insuffisant peut permettre à la bactérie de se propager dans tout le corps et produire des abcès internes. Dans ce cas, le traitement avec des injections antibiotiques est beaucoup moins efficace et beaucoup plus difficile. Une analyse initiale et périodique du sang est nécessaire afin d'évaluer correctement, de vérifier le progrès de santé et de s'assurer qu'il n'y a pas rechute.

Parasites

L'iguane en captivité peut être atteint de parasites externes (les mites) ou internes (les vers, les protozoaires) et même dans le sang (comme les parasites de la malaria). Les parasites constituent un stress supplémentaire pour le lézard en captivité et doivent être traités par un vétérinaire spécialisé dans les reptiles. Un iguane affaibli par la malnutrition et par les infections bactériennes sera particulièrement vulnérable aux effets néfastes des parasites.

Mites Les mites sont des parasites qui sucent le sang; elles stressent et affaiblissent votre iguane. Elles sont visibles à l'œil nu comme de minces taches brunâtres, rouges ou grises. L'endroit où elles préfèrent se cacher est la région autour des yeux et des narines où la peau est plus mince et où il y a de petites crevasses où elles peuvent se cacher.
Les symptômes reliés aux mites inclus des problèmes avec la mue, une démangeaison importante, des taches de couleur foncée sur la peau et simplement les voir sur votre animal lorsqu'il est dans sa cage. Dans certains cas, l'animal n'a presque aucun symptôme et soudain des mites apparaissent. Les mites ne parasitent généralement pas les humains, mais elles se promènent à partir de leur hôte jusque dans leur environnement afin d'y pondre leurs œufs.
Le traitement des mites comporte une approche agressive en deux volets : le traitement de l'iguane et le traitement de son environnement. La plus importante considération est l'état de santé de l'iguane. Si l'animal est déjà affaibli, un traitement antiparasitique peut être toxique. Il est important de consulter votre vétérinaire afin de déterminer comment procéder avec une médication antiparasitique qui se donne en injection.
Comme mesure immédiate, vous pouvez aider votre iguane en lui donnant un bain qui sera rempli jusqu'à son épaule et nettoyer délicatement son visage afin d'enlever le plus de mites possible. Utiliser un coton-tige pour enlever les mites qui resteraient sur sa tête. Si la peau de votre iguane montre des signes de morsure, nous vous conseillons un bain à l'iode afin de désinfecter les plaies et protéger l'animal contre les infections : lavez premièrement votre iguane et ajouter ensuite quelques gouttes d'iode jusqu'à ce que la couleur de l'eau ressemble à la couleur du thé. Laisser couler ce liquide sur sa tête, utiliser un coton-tige pour essuyer le contour des yeux et des narines. Après un trempage de 15 minutes, rincer doucement votre iguane et le placer dans un endroit sec et chaud.
Une fois votre iguane dans un lieu sans danger, vous pourrez procéder au nettoyage de la cage ou de l'enclos. Achetez un pulvérisateur de pyréthrine de votre vétérinaire. À noter, le pulvérisateur de pyréthrine peut altérer la couleur de certains plastiques. Si vous n'avez pas consulté votre vétérinaire, toutes les étapes suivantes peuvent être prises sans la pulvérisation et elles réduiront grandement la quantité de mites vivant dans l'environnement.
  • 1. Enlever la nourriture non mangée, la litière ou autre substrat, le mettre dans un sac fermé et le sortir de la maison. Si vous utilisez des copeaux qui auraient pu être la source de contamination, vous devrez en disposer.
  • 2. Ébouillanter ou cuire les roches, branches et contenants en métal. La cuisson doit être faite continue pendant 2-3 heures à 100 degrés Celsius. Surveiller si ça brule.
  • 3. Frottez tous les autres contenants, roches chaudes et les coussins chauffants (non branché) avec une eau savonneuse, rincer à fond et pulvériser de la pyréthrine. Attendez 10 minutes et rincez complètement. Laisser sécher, préférablement au soleil si possible.
  • 4. Enlever et laver les tapis, les rideaux, serviettes ou couvertures utilisés dans la cage. Utiliser du savon et de l'eau chaude autant que possible, bien rincer et sécher ces articles dans le sèche-linge.
  • 5. Passer l'aspirateur dans l'espace entourant la cage. Jeter ensuite le sac de l'aspirateur.
  • 6. Tout élément dont vous n'êtes pas sûr (matériau poreux) devrait être mis en sac et jeté.
Les mites sont tenaces, mais vont mourir si elles n'ont pas de nourriture, d'eau ou si la température est excessive. Une fois que votre iguane est en sureté en dehors de sa cage, nous vous suggérons de procéder à un nettoyage et une désinfection standard technique qui minimise l'utilisation de produit toxique. Nous ne recommandons pas l'utilisation de collier à puces ou des bandes anti insectes, de la poudre ou bombes contre les puces.
Nous vous recommandons de répéter le nettoyage aux 2 semaines pour un total de 3 cycles afin d'enlever les œufs de mites errantes.

Parasites intestinaux
Il peut ne pas y avoir de signe visible d'infestation parasitaire au niveau de l'intestin cependant nous vous recommandons de faire analyser les selles de votre iguane à l'achat ou à l'adoption de l'animal même si celui-ci a l'air bien. Bien qu'ils ne soient pas mortels pour l'animal, les parasites intestinaux peuvent affaiblir votre iguane en volant les nutriments essentiels le rendant ainsi plus vulnérable à d'autres maladies.
Certains signes d'infection incluent des selles qui ne sont pas digérées correctement ou sont d'une autre couleur, consistance ou odeur. En de plus rares occasions, on pourra voir un vers dans la selle même.
Un échantillon de matière fécale peut être apporté à votre vétérinaire pour analyse. Cependant, si le résultat est positif l'iguane devra être rapporté afin d'être pesé, vérifié et dosé de façon appropriée. Comme différents parasites ont besoin de différentes médications, ce processus devrait être entrepris sur la supervision attentive de votre vétérinaire.

La Défaillance des organes

La défaillance des organes vitaux accompagne souvent l'âge avancé de l'animal, mais peut aussi être la conséquence de certaines maladies du métabolisme (la goutte) et d'infections bactériennes non traitées. Si cela est possible, on collectera chez ces reptiles une quantité suffisante de sang pour analyse permettant ainsi l'évaluation de l'état des organes vitaux. Selon les symptômes et les résultats des tests appropriés, le vétérinaire prescrira le traitement nécessaire.

Les pierres dans la vessie

SDes pierres (ou accumulations de minéraux) peuvent se former dans le système urinaire de l'iguane. L'animal atteint peut ne présenter aucun symptôme ou uriner difficilement et sembler apathique. Si la pierre atteint de larges proportions, on pourra aussi remarquer un élargissement de l'abdomen. Il y aura peut-être aussi du sang dans l'urine de l'animal. Une radiographie sera nécessaire afin de confirmer le diagnostic et l'on pratiquera une chirurgie pour enlever la pierre. Un changement dans la diète de l'animal pourra aider à prévenir les rechutes.

Rétention d'œufs

Les œufs retenus peuvent mettre en danger la vie de l'animal. Le blocage se produit lorsqu'une femelle est incapable, malgré de grands efforts de sa part, d'expulser les œufs logés dans l'appareil reproductif. Cette situation peut survenir surtout pendant les mois d'hiver, mais peut survenir à tout moment.
Les symptômes de rétention d'œufs inclus un changement de couleur vers l'orangé, le ventre enflé malgré la faiblesse d'autres parties du corps, l'anorexie, la diminution de la production des selles, creuser et semble irritable et finalement la léthargie et la faiblesse puisque les œufs ne sont pas expulsés.
Les causes du blocage sont multiples et variées. La principale cause est qu'il est difficile en captivité de reproduire un environnement idéal pour la ponte ; un sol doux ou la femelle peut faire un nid. En effet, certains iguanes attendront de trouver cet emplacement à leur détriment. Certains propriétaires d'iguanes construiront un nid pour elle afin qu'elles puissent pondre leurs œufs. Ceci peut être accompli en achetant une grande boîte à litière fermée avec une ouverture à l'avant. Cette boîte peut être remplie à moitié avec du sable mouillé et l'animal doit être capable d'y grimper.
Il est cependant important de considérer les autres causes pour la rétention d'œufs. Celles-ci incluent la malnutrition, spécialement un déséquilibre en minéraux, la maladie, la momification (dessèchement d'un ou de plusieurs œufs), des œufs difformes et trop gros ou un habitat inadéquat pour la ponte. Les femelles gestantes ont besoin de calcium pour extraire leurs œufs, mais bien souvent ne se nourrissent plus. En conséquence, attendre que votre iguane ponde des œufs dans un nid pourra aggraver sa condition et l'affaiblir.
Si vous remarquez certains des symptômes décrits plus haut ou n'avez pas eu de succès avec une litière fermée, il est très important de consulter votre vétérinaire pour un examen physique de l'animal et une radiographie afin de dépister le problème. Le vétérinaire peut décider d'un traitement et/ou d'une chirurgie afin de remédier à cette condition dépendant de la situation donnée. Puisque les iguanes peuvent pondre des œufs tous les ans, une hystérectomie pourra être recommandée.
Notez que la femelle n'a pas besoin d'être en contact avec un mâle pour produire des œufs.

Traumatismes de la queue

Même si l'iguane n'a pas comme d'autres espèces la faculté d'autotomie (se séparer d'une partie de sa queue), des fractures, dislocations et d'autres blessures graves de cette partie du corps plutôt vulnérable peuvent se produire. Il faut donc être très prudent en manipulant l'animal et tenir fermement la queue. En fait, la queue peut être retenue doucement à la base si nécessaire pendant les manipulations. Le vétérinaire pourra traiter les blessures selon leur gravité et pourra même si nécessaire faire un bandage qui immobilisera le membre.

Les fractures

Les orteils fracturés ont bel et bien l'air brisés – ils seront dans une direction opposée à leur position normale ou seront enflés et sensibles. Les orteils de l'iguane sont encore plus vulnérables que leur queue, spécialement si l'iguane est gardé dans une cage ou un enclos grillagé.
L'animal pourra se prendre la patte ou les griffes dans les mailles du grillage et s'infliger une fracture ou une dislocation ou s'arracher un ongle. Ces blessures se produiront le plus souvent dans des circonstances de panique, en essayant de sortir l'animal de sa cage par exemple. Il faut donc faire très attention aux pattes de l'animal s'il cherche à s'agripper au grillage et ne pas les tordre en essayant de le sortir. Voyez un vétérinaire immédiatement si vous soupçonnez une fracture.

L'iguane gravement malade

Si vous avez un iguane extrêmement malade, il est très important de le faire examiner par un vétérinaire spécialisé dans le soin des reptiles. En attendant de voir le vétérinaire, ne forcez pas l'iguane à manger ou à bouger. Gardez-le hydraté autant possible, en offrant des liquides (pedialite) au compte-goutte dans la bouche, vaporiser et baigner dans un bain chaud (tenir la tête de l'iguane affaibli dans la baignoire). S'il a froid, amenez-le lentement à une température plus chaude. Seul un animal qui a chaud et qui est bien hydraté pourra résister à une alimentation d'appoint et aux médicaments, donc cette première étape est importante et peut être entreprise en attendant de consulter votre vétérinaire.
Conclusion
Si vous achetez un iguane, nous vous suggérons de le faire examiner le plus tôt possible (quel que soit son âge) par un vétérinaire spécialisé. À part d'un examen complet, une prise de sang et une analyse de selles pourront être réalisées. Par cette mesure préventive, le vétérinaire pourra identifier des maladies avant qu'elles ne s'aggravent et vous assurerez ainsi une bonne santé à votre animal. En reproduisant leur environnement naturel et leur diète, vous pourrez garder votre iguane loin d'une myriade de problèmes de santé et vous assurer d'un partenariat de longue durée et en santé.